治疗白癜风最好的医院 http://baidianfeng.39.net/卡若拉冰川
从羊湖驱车前往江孜，刚到浪卡子县和江孜县交界处，我们远远的便看见卡若拉冰川微笑地站在风中；她一袭白裙，静静的靠着西藏四大神山之一的乃钦康桑雪山，用清澈而灵动的眼神，迎接着每一位前往江孜的游客。若把后面的乃钦康桑雪山比作一位雍容华贵的英国贵妇人，那么卡若拉就像偎依在她脚边的女儿，那么干净，那么童真，那么纯洁。
卡若拉的底部是一片光秃秃的*褐色岩石，那里曾经也被冰川覆盖，只是随着气候变暖，卡若拉慢慢卷起她的白裙，露出了两只小脚。挂满经幡的卡若拉观景口前热闹非凡，游客们在“到此一游”前摆着各种姿势，那一群身穿藏服的女孩子也没闲着，不停地满足游客们合影拍照的愿望。
我们一行人继续往日喀则方向前行，拐过一个弯后终于来到卡若拉的跟前。还没下车，一块距公路只有米不到的冰川便引起我们的注意，按理说为了安全起见，公路不至于会离冰川这么近，大家正疑惑时，导游给出了解答。原来，电影《红河谷》曾在此取景，为了拍摄需要便从卡若拉身上炸了一块冰川下来，掉在公路边。
我抬头仰望无辜的卡若拉，发现她的腰上有好几道黑色细线，横七竖八地将卡若拉洁白的躯干分成了几块，待我们走近一看，发现原来那些黑色细线是冰川正在融化的痕迹。突然，观景口的热闹在我脑中有了一丝罪恶感，而路边轰轰作响的汽车也在我眼中瞬间变成了怪物；大伙似乎也有同感，纷纷拿起相机仓促拍了几张照片后便钻进了车里，然后驱车远去。
江孜：冰川包围下的“胜利顶峰”
（1）帕拉庄园：贵族遗梦
离开卡若拉，我们驱车来到了旧西藏十二大庄园之一的帕拉庄园。帕拉庄园原建于江孜江嘎村，英国侵略*却在年将其烧毁，年抗英战争结束后，帕拉庄园在距江孜城4公里远的班觉伦布村得以重建。
旧西藏的贵族分为四种：赞普后裔、亚奚家族、第本家族、格巴，帕拉一族属于第本家族，因此，帕拉庄园也就属于贵族庄园了。帕拉家族据今已有多年历史，其祖先是藏堆王派到不丹去管理普拉康寺的一个小喇嘛，后成为不丹某部落的酋长；不丹内乱时，他率五百户丁返藏，被视为有功而受封于江孜。在此基础上，帕拉家族逐步发展，到十九世纪末，帕拉家族在拉萨、江孜县、白朗县等地拥有了37座庄园、多名农奴，成为了名符其实的西藏十二大贵族之一。
走进庄园，它富丽堂皇的气势让我仿佛有了一种穿越的感觉——来到了解放前的西藏，作起了颐指气使的农奴主。帕拉庄园主体楼有三层，据说共有57间房，设有经堂、日光室、会客厅、卧室，不仅与此，它还设有玩麻将的专用大厅。我们来到经堂，细细一打磨，却发现堂内的雕刻、绘画、摆设，处处透着中原文化的影子；据说经堂还是庄主念经、举行法事的地方。退出经堂我们来到了卧室参观，琳琅满目的金银玉器与珍贵的裘皮服饰装满了屋子，也许不用我发挥想像力，帕拉家族当年的豪华生活场景便一幕一幕出现在了我的脑海。
穿过楼道，它的两旁陈列着农奴主的权威——皮鞭、站笼、脚镣等刑具，庄主惩罚农奴的手段也极其残酷，鞭笞、掌嘴、割鼻、断足等，庄园中至今还保存着旧时的监狱。
庄园对面，有一座农奴院，叫帕拉朗生院（朗生即家奴的意思），这些家奴都是从帕拉所属各地庄园和属民中抢征过来的，他们在庄园内担任马夫、炊事员、侍卫，做着织氆氇、织卡垫、酿酒、等繁重的劳务。庄主会根据不同的工种确定每个家奴的待遇，最可怜的家奴每天只得到一勺糌粑。
从农奴院出来，一束亮光照在我前额，一抬头，发现这亮光原来是庄园后山上的积雪折射出的太阳光。我忽地打了一个冷颤，在农奴院中沾染上的那一丝罪恶与怜悯，“嗖”的一下飞了出去，飞到山上的积雪前，在我们的注视下，被灿烂的阳光慢慢融化，我沉重的心似乎也一下子减负不少。
（2）白居寺：三派势力的平衡点
藏传佛教的萨迦派、噶当派、格鲁派之间分庭抗礼、互相倾轧已不是秘密，但三大教派却在某座寺庙中得到了共存——它就是白居寺。白居寺在帕拉庄园以北五六公里处，驱车很快就到，始建于明朝宣宗年间，塔中有寺，寺中有塔，是一座塔寺结合的寺院建筑，是13世纪末至15世纪中叶后藏地区寺院建筑的典型样式。
白居寺懒懒的矗立在一个小盆地中间，四周一片白茫，唯它还保有一丝颜色，就像一个霜打了的茄子；而那些没了生气的彩旗，似乎又在从侧面表明白居寺还是一个老气横秋的地主。
寺庙外的一圈是矮小的民居，它们仿佛是这位地主的佃户，守在其周围；再外围则是农田，厚厚的雪让农田失去了原来的模样，分不清以前哪里种的是麦子，哪里种的是青稞。农田的尽处则是穿上了银装的山姑娘，一个个像抹了粉一样，经阳光一晒，白中就透着一丝冬天特有的冻红了。
寺中让我留下深刻印象的当属措钦大殿的壁画了，一是很多壁画都是以显密题材的佛传故事，随着壁画往下走，似乎从人物的表情与动作中就可以看出故事情节的发展，东西法王殿、金刚界殿、三层无量殿的墙上有着丰富的此类壁画；二是背光，背光是白居寺壁画装饰内容中的一大特征，由头光和身光两部分组成，白居寺壁画中常见的背光有舟形、龛形和椭圆形、马蹄形几种，色彩对比强烈而又和谐。
寺外的空地上，一个僧人弯着腰蹲在地上，抚摸着躺在地上享受日光浴的小*狗，左手还时不时的喂它馒头，亲密得就像父子。都说出家人无欲无求，但从他满足的脸上可以看出，此刻他是多么享受，既享受着小*狗带给他的存在感，也享受着阳光带给他的温暖——内心深处的温暖。
珠峰：接爱“大地之母”的洗礼
（1）在绒布寺眺望“旗云”
离开江孜，我们一路驱车向西南，准备去“大地之母”珠穆朗玛峰接爱她的洗礼，感受生命的神圣。用了近两天时间，跋涉了近公里的路程后，我们终于在珠峰大本营附近的绒布寺住下了。绒布寺是从北坡攀登珠峰的大本营，到珠峰的游客一般都在这里驻足。
一下车，一阵刺骨的寒风便让我眉头一皱，仿佛脸上都快结冰了，司机大哥说室外温度已经降到零下15至20度了，我们箭一般跑进绒布寺，就像一只只“惊弓之鸟”。
一碗热乎乎的面条下肚，又加了一件冬衣，身体才暖和起来，趁着暮色还未完全降临，我们遛出寺，四下打量。寺门口有一家小餐馆，门口堆满了啤酒瓶，老板是个藏族小伙子，听不懂汉语。珠峰被暮色笼罩着，朦胧透着一丝神秘，我想这就是为什么它能吸引来像艾德蒙·希拉里这样的登山客吧。
清晨第一缕阳光照进了寺里，前一天跋涉的疲乏似乎都被这澄澈、洁白的晨光所褪去。我们走出绒布寺，一边走一边享受着这稀有的“晨光浴”；皑皑白雪下，珠峰就像一座巨大的金字塔，巍然屹立在群峰之间，令人望而生畏。
空地上摆了一些椅子，原本小小的石墩结冰后体形扩大了好几倍，眼前的美景似乎吓跑了我们触觉上的寒冷，我们竟果断地坐了下去。太阳一点一点升高，阳光也越来越充足，照在脸上后仿佛透着一股天然洗面奶的芳香，沁人心脾。旁边的驴友安然的闭着眼，裸露在衣服外的脸就像一台吸光机，贪婪地吸吮着牛奶一般的阳光。从他享受的表情中我似乎看到了他内心的纯澈，看到了他此时无欲无求的天然状态。
“山顶好像有一面旗帜”，一年轻的女子在寺庙前面的空地上激动地又蹦又叫，催促男友赶快用此作背景给她拍一张相片。女孩的喜悦吸引了我们的注意，我们向南眺望，只见珠峰峰顶有一团乳白色的烟云，就像一面白色的旗帜在珠峰上空飘扬，身后一位长者说，它叫“旗云”。“这是好天气的征兆，快去山里吧，可不是天天都有这样的好天气。”长者笑着对游客们说。
（2）没能登顶过程更美
我们在心中默念着艾德蒙·希拉里的名字，想像着他们当年攀登时的艰苦，8个人的登山队伍便沿着登山梯出发了。云雾飘在半山腰，像给珠峰系了一个纱巾，它虽然让我们彼此之间看得不真切，但也给每个人增加了一丝朦胧的美感——每个人的脸上似乎都带着面纱。不知不觉我们来到了米处，最前面的女孩小张开始出现呼吸困难等高原反应，队伍只得停下休息，并让小张提前开始使用氧气，但休息了近40分钟小张仍不见好转，小张男友便决定和她一同留下，等候我们凯旋。
钉鞋踩在雪上吱吱作响，小张目送的表情出透着一丝强作镇定下的泰然自若，我知道她是在极力掩饰自己的虚弱，以便我们能爬得安心。
漂浮在峰顶的云彩已经从出发前的旗帜变成了波涛汹涌的海浪，一浪比一浪凶险，似乎是在给我们预示——前面的路途充满着危险。
夜色开始慢慢降临，却感觉它始终降不下来，茫茫冰川一次又一次抵御着夜色的冲击；到营地时已是晚上8点，为了安全起见，我们停止了继续前进。被一片白色包围，四周静得让人害怕，虽然有同伴，睡在帐篷里也能稍微的感受到一丝温暖，但对这陌生世界的恐惧仍时不时地涌上我的心头，我不禁好奇，不知埃里克·魏恩迈尔（盲人）当年在如此环境下是否产生过退缩的念头？
第二天一早起来，任川、任时俩兄弟的帐篷没有一点动静，进去一看，他俩都感冒了，四肢无力，直冒冷汗。我们既不放心把他俩丢下，也不敢再派人留下照顾，经过权衡利弊，我们放弃了登顶计划，沿原路开始下山。有队员说我们挑战自我的行动失败了，耷拉着脑袋，沮丧之情挂满了脸颊。但我却觉得有时候体验和残缺都是一种美，我们要的不是登顶时那一刹那的激动，反而过程才是更值得去好好享受的；我们没有登顶，没有揭开珠峰最神秘的面纱，但这一份期待却能让我们保持着对它的好奇，就像国画中的“留白”一样，水至清则无鱼，同样的逻辑，留点空白、留点距离，会比一览无余保存得更加长久。
回到绒布寺，任川、任时两兄弟的病情已经有所好转，小张的身子也没了不适，大伙便决定第二天离开。虽然寺里的啤酒比外面的贵3倍，但我们还是每人都叫了两瓶，一边喝酒一边聊起旅途中的乐事；外面寒风凛凛，饥饿的风来回的敲着门、扣着窗，仿佛像要钻进屋子来和我们谈论发生在山里的故事。旭日冲出山头，阳光让雪地闪烁着五彩的光，我们唱着歌，下了山。
扎什伦布寺：班禅喇嘛的驻锡之地
（1）寻找历代大师的足迹
扎什伦布寺位于日喀则市城西尼玛山东面的山坡上，背靠的山丘像一头在卧的大象，所以，从远处看，整个寺庙就像建在大象的腹部上；它是日喀则地区最大的寺庙，与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”，也是*教的“六大寺院”之一。
年，宗喀巴最小的弟子、一世达赖喇嘛根敦珠巴，为了纪念去世的经师希饶僧格，便聘请藏、尼（尼泊尔）工匠在日喀则精制了一尊高2.7米的释迦牟尼镀金铜佛像；为安放此像，他在后藏贵族的支持下，又花费十二年之久修建了扎什伦布寺，并担任起了第一任“池巴”（首席法台），收容僧徒两百余人。
一世达赖在生前并不知道自己是达赖，他的继承人格敦嘉措被蒙古人赠与达赖称号后，他就被他的继承者格敦嘉措追认为一世达赖。一世达赖圆寂时，活佛转世制度在格鲁派中还没有确立，但一世达赖圆寂前的多年前，噶玛噶举的大师都松钦巴临终留言，说他要“转世再来”，开创了藏传佛教独有的活佛转世制度。于是，受到启发的格鲁派便去给去格敦嘉措找了一个“转世灵童”——根敦嘉措，认为他就是格敦嘉措的来世。
从格敦嘉措手上接班的主持，对这个所谓的转世灵童有着很强的抵触情绪，一山不容二虎嘛。好在根敦嘉措天资聪颖，在逆境中坚持学法传道，很快就出了名，后来拉萨的哲蚌寺欢迎他到那里学习，这也是后来历世达赖都以拉萨哲蚌寺为根据地的原因，以至于许多人忘了一世达赖是从扎什伦布寺出来的。后来，根敦嘉措相继担任了扎什伦布寺和哲蚌寺的法台，在格鲁派受到西藏地方*权仁蚌巴迫害的时候，他的威望起了举足轻重的作用。这为他圆寂后，进行灵童转世创造了很好的氛围，根敦嘉措圆寂后，格鲁派很自然地找到了他的转世灵童——索南嘉措。
四世班禅罗桑确吉坚赞任扎什伦布寺主持时，对寺庙进行了大规模扩建，他也是第一个被册封的班禅喇嘛，从此扎什伦布寺便成了历代班禅喇嘛的驻锡（指僧侣长期驻留一地）之地。寺院大殿富丽堂皇，僧舍的建筑既多也极具特色，据说在此居住的僧人达人之多，难怪处处可遇赭衣*帽的僧人.
（2）强巴佛殿小喇嘛
据佛教的说法，强巴佛就是弥勒佛，并说他将在释迦牟尼寂灭后50亿年继承弘扬佛法的大印；不过，汉地的弥勒佛肥头大耳，憨态可掬，没有接班人的仪态与神情。但强巴佛在西藏秀丽端庄，身形苗条。
走进扎什伦布寺，最吸引人的五个建筑中，寺庙西侧的强巴佛殿是应该首先光顾的。大殿建于年，由九世班禅曲吉尼玛主持修建，但最引人注目的是殿内的强巴佛——世界上最高最大的铜坐佛。强巴佛蹲坐在一个两人高的莲花基座上，面部朝南，俯瞰着寺宇，据说为了铸造这尊佛像，抽调了个工匠，花了4年时间才得以完成，共耗费*金两、*铜23万多斤；佛像眉宇间还镶刻着珍珠、琥珀、珊瑚等珍贵装饰。相片代表着现代技术，朝拜则象征着一种古老而神圣的仪式，两种时代在一间小小的佛殿里得到了融合。
冬天的18点，对于我国许多地方来说已经天黑，但在日喀则的扎什伦布寺，夕阳还没有完全被大山所掩埋，晚霞映红了大地，也映红了寺外小喇嘛们的脸。这时，楼上的鼓声想起，僧人们都到二楼的明厅里去集合了，大概过了15分，他们开始诵经。
第二遍鼓声响起，小喇嘛们便急急忙忙地进入了诵经堂，他们盘坐在坐垫上，边念经还边晃悠着脑袋，煞有古代私塾里那群念四书五经的读书人的模样，但他们与那些读书人不同，他们的心不会被考取功名所累，他们也不会在落榜后经受不住打击，发生像范进中举一样的疯癫之事。夕阳照进经堂，投射在小喇嘛们的后脑勺上，我们虽然从背后看不到他们脸上与心里的笑容，但他们在寺庙外的嬉戏打闹，似乎已经连同扎什伦布寺的庄严与古朴一同印进了我的心里，徒留我一个人在夕阳下露出一脸的祝福。
“珠峰下的日光浴”之行，在离开扎什伦布寺的汽车上正式结束。羊湖、江孜、珠峰、扎什伦布寺，4个不同的地点，却让我收获着同一种感受——自然之美，不仅美在景色，也美在心灵体验。背着行李出发的那一刻，我的思想、心灵装满了灰尘，但一路走下来，特别是在绒布寺外的空地上享受“晨光浴”、以及攀登珠峰的过程，我的心灵似乎一下子被日光所净化，被那攀登过程中的坚持、“留白”所净化。
穿行于城市的钢筋水泥之间，我们的思维似乎也被固化，也被格子化；城市里的工作、压力，就像一件件防晒衣，排斥着自然之光与我们的亲密接触。偶尔脱下防晒衣，与大自然来个肌肤之亲，让它传递给我们的强力电流就像日光浴一样，洗涤出那一堆思维中的污垢，让人变得更加阳光，更有活力。
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